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食事-汪曾祺精選集

食事-汪曾祺精選集

豆瓣8.7分,黃油餅是甜的,混著的眼淚是咸的,就像人生,往往交織著復雜而美好的味道。

作者:汪曾祺
出版社:江蘇人民出版社出版時間:2014-07-01
所屬叢書: 汪曾祺精選集
開本: 32開 頁數: 314
讀者評分:4.9分222條評論
本類榜單:文學銷量榜
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食事-汪曾祺精選集 版權信息

  • ISBN:9787214127624
  • 條形碼:9787214127624 ; 978-7-214-12762-4
  • 裝幀:簡裝本
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

食事-汪曾祺精選集 本書特色

  黃油餅是甜的,混著的眼淚是咸的
  就像人生,往往交織著復雜而美好的味道
  1.本書選取了汪曾祺很多散文名篇,收錄全面而具有典型性。
  2.汪曾祺被譽為中國*后一位士大夫,一位銜接現代文學與當代文學的散文大師。在散文和短篇小說方面具有突出的成就。
  3.本書精裝版,設計精美,適合閱讀收藏。

食事-汪曾祺精選集 內容簡介

  汪曾祺不僅是一位作家,還是一位道地的美食家。無論是家常小食、還是地方風味,甚至于生活里平淡無奇的一碗熱湯,在汪曾祺的筆下都添了一分文化意蘊,多了一筆閑情雅致。
  本書收錄了汪曾祺有關談吃的散文名篇,讓人在閱讀中感受到美食的誘惑,感悟到美食背后深厚的文化底蘊和動人的人間真情。

食事-汪曾祺精選集 目錄

食 事

五 味 / 001
四方食事 / 006
故鄉的食物 / 015
故鄉的野菜 / 030
家常酒菜 / 035
食豆飲水齋閑筆 / 041
宋朝人的吃喝 / 051
昆明菜 / 054
米線和餌塊 / 064
昆明的吃食 / 070
蘿 卜 / 079
豆 腐 / 084
栗 子 / 092
馬鈴薯 / 095
韭菜花 / 099
干 絲 / 102
蠶 豆 / 105
豆汁兒 / 109
菌小譜 / 111
肉食者不鄙 / 116
魚我所欲也 / 121
手把肉 / 125
貼秋膘 / 130
面 茶 / 133
煙 賦 / 136
泡茶館 / 142
尋常茶話 / 151
王磐的《野菜譜》 / 157
吃食和文學 / 161
顏色的世界 / 170
昆明的花 / 173
蠟梅花 / 178
紫 薇 / 181
北京的秋花 / 185
果園雜記 / 190
草木春秋 / 194
夏 天 / 203
淡淡秋光 / 207
冬 天 / 212
人間草木 / 215
夏天的昆蟲 / 220
昆蟲備忘錄 / 223
貓 / 228
靈通麻雀 / 231
踢毽子 / 233
故鄉的元宵 / 237
昆明年俗 / 241
八 仙 / 244
羅 漢 / 255
城隍·土地·灶王爺 / 259
水母 / 270
旅途雜記 / 276
天山行色 / 283
湘行二記 / 303
猴王的羅曼史 / 312
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食事-汪曾祺精選集 節選

五 味  山西人真能吃醋!幾個山西人在北京下飯館,坐定之后,還沒有點菜,先把醋瓶子拿過來,每人喝了三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去,快過春節了。別處過春節,都供應一點好酒,太原的油鹽店卻都貼出一個條子:“供應老陳醋,每戶一斤。”這在山西人是大事。  山西人還愛吃酸菜,雁北尤甚。什么都拿來酸,除了蘿卜白菜,還包括楊樹葉子,榆樹錢兒。有人來給姑娘說親,當媽的先問,那家有幾口酸菜缸。酸菜缸多,說明家底子厚。  遼寧人愛吃酸菜白肉火鍋。  北京人吃羊肉酸菜湯下雜面。  福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寧,不愛吃招待所的飯,到外面瞎吃。平凹一進門,就叫:“老友面!”“老友面”者,酸筍肉絲汆湯下面也,不知道為什么叫作“老友”。  傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。  延慶山里夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸了,用井拔涼水一和,呼呼地就下去了三碗。  都說蘇州菜甜,其實蘇州菜只是淡,真正甜的是無錫。無錫炒鱔糊放那么多糖!包子的肉餡里也放很多糖,沒法吃!  四川夾沙肉用大片肥豬肉夾了洗沙蒸,廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸,都極甜,很好吃,但我*多只能吃兩片。  廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一家廣東人開的甜品店,賣芝麻糊、綠豆沙,廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯,這有什么好喝的呢?廣東同學曰:“好!”  北方人不是不愛吃甜,只是過去糖難得。我家曾有老保姆,正定鄉下人,六十多歲了。她還有個婆婆,八十幾了。她有一次要回鄉探親,臨行稱了兩斤白糖,說她的婆婆就愛喝個白糖水。  北京人很保守,過去不知苦瓜為何物,近年有人學會吃了。菜農也有種的了。農貿市場上有很好的苦瓜賣,屬于“細菜”,價頗昂。  北京人過去不吃蕹菜,不吃木耳菜,近年也有人愛吃了。  北京人在口味上開放了!  北京人過去就知道吃大白菜。由此可見,大白菜主義是可以被打倒的。  北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬,苦荬相當的苦。  有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲,她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西,是“擇耳根”,或名“則爾根”,即魚腥草。她讓我嘗了幾根。這是什么東西?苦,倒不要緊,它有一股強烈的生魚腥味,實在招架不了!  劇團有一干部,是寫字幕的,有時也管雜務。此人是個吃辣的專家。他每天中午飯不吃菜,吃辣椒下飯。全國各地的,少數民族的,各種辣椒,他都千方百計地弄來吃,劇團到上海演出,他幫助搞伙食,這下好,不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買,他下車第二天就找到一家專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。  我的吃辣是在昆明練出來的,曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒,蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒亦多矣,什么朝天椒、野山椒,都不在話下。我吃過*辣的辣椒是在越南。一九四七年,由越南轉道往上海,在海防街頭吃牛肉粉,牛肉極嫩,湯極鮮,辣椒極辣,一碗湯粉,放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顏色是橘黃色的。在川北,聽說有一種辣椒本身不能吃,用一根線吊在灶上,湯做得了,把辣椒在湯里涮涮,就辣得不得了。云南佧佤族有一種辣椒,叫“涮涮辣”,與川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。  四川可說是*能吃辣的省份,川菜的特點是辣且麻——擱很多花椒。四川的小面館的墻壁上黑漆大書三個字:麻辣燙。麻婆豆腐、干煸牛肉絲、棒棒雞,不放花椒不行。花椒得是川椒,搗碎,菜做好了,*后再放。  周作人說他的家鄉整年吃咸極了的咸菜和咸極了的咸魚。浙東人確實吃得很咸。有個同學,是臺州人,到鋪子里吃包子,掰開包子就往里倒醬油。口味的咸淡和地域是有關系的。北京人說南甜北咸東辣西酸,大體不錯。河北、東北人口重,福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜并不咸,但聞一多先生卻嫌云南蒙自的菜太淡。  中國人過去對吃鹽很講究,如桃花鹽、水晶鹽,“吳鹽勝雪”,現在則全國都吃再制精鹽。只有四川人腌咸菜還堅持用自貢產的井鹽。  我不知道世界上還有什么國家的人愛吃臭。  過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐干。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而出名。這位大人物后來還去吃過,說了一句話:“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”“文化大革命”中火宮殿的影壁上就出現了兩行大字:  *高指示:  火宮殿的臭豆腐還是好吃。  我們一個同志到南京出差,他的愛人是南京人,囑咐他帶一點臭豆腐干回來。他千方百計,居然辦到了。帶到火車上,引起一車廂的人強烈抗議。  除豆腐干外,面筋、百葉(千張)皆可臭。蔬菜里的萵苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬筍的老根咬不動,切下來隨手就扔進臭壇子里——我們那里很多人家都有個臭壇子,一壇子“臭鹵”。腌芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中*特殊的是臭莧菜桿。莧菜長老了,主莖可粗如拇指,高三四尺,截成二寸許小段,入臭壇。臭熟后,外皮是硬的,里面的芯成果凍狀。噙住一頭,一吸,芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那里叫作“莧菜秸子”,湖南人謂之“莧菜咕”,因為吸起來“咕”的一聲。  北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的:  “臭豆腐,醬豆腐,王致和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子,熬一鍋蝦米皮白菜湯,好飯!現在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝,很不方便,一瓶一百塊,得很長時間才能吃完,而且賣得很貴,成了奢侈品。我很希望這種包裝能改進,一器裝五塊足矣。  我在美國吃過*臭的“氣死”(干酪),洋人多聞之掩鼻,對我說起來實在沒有什么,比臭豆腐差遠了。  甚矣,中國人口味之雜也,敢說堪為“世界之冠”。  原載一九九〇年第四期《中國作家》  ……

食事-汪曾祺精選集 相關資料

  他的文章應當說比幾個大師都還認真而有深度,有思想也有文才!“大器晚成”,古人早已言之。可愛還是態度,“寵辱不驚”!
  ——沈從文

  他是我認為全中國文章寫得好的,一直到今天都這樣認為。
  ——黃永玉

  他帶給文壇溫暖、快樂和不凡的趣味。
  ——鐵凝

  汪是一文狐,修煉老成精。
  ——賈平凹

食事-汪曾祺精選集 作者簡介

  汪曾祺(1920-1997),江蘇高郵人。1939年考入西南聯合大學中文系,師從楊振聲、聞一多、朱自清先生學習,是沈從文先生的入室弟子。曾任北京劇協理事、中國作協理事、中國作協顧問等。出版小說集、散文集三十余部。
  汪曾祺在短篇小說和散文創作上頗有成就,被賈平凹譽為“文狐”。也被人們高度贊譽為中國最后一位士大夫,一位銜接現代文學與當代文學的散文大師。
  他擅長于從日常生活瑣事入手,隨筆寫來,仿佛是即興偶感,但卻能從中揭示人情的的溫暖和樸直。代表作品有小說《受戒》、《大淖記事》,散文《端午的鴨蛋》等。

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